墓室內離地半人多高的平臺上排列著高低大小不等的墓包，依次是香妃家族五代72人大小58座墳丘。香妃的墳丘設在平臺的東北角，墳丘前用維文、漢文寫著她的名字，似在證明她的清廷妃子身份。墓丘都用藍色玻璃磚包砌，上面再覆蓋各種圖案的花布，既表示對死者的尊敬，又有保護墓丘的作用。

主墓室外的地磚也別具一格

　　主墓室的一側和后面，還有一大片的墓葬群。伊斯蘭的墓葬很有講究的，你有沒發現，有的墓葬很小，有的幾個墓葬在一個基臺上，有的是三角形，有的是方形，這是為什么呢？

　　剛好在看墓葬群的時候，蹭到導游的講解。導游說大的是男人的，細長的是女人的，小的是孩子的，那種有基坐的是夫妻合葬。有的合葬墓下面還開著有口的？那是夫妻一方已逝，另一邊留著口子塞入土磚，待逝去時再葬入封上。

　　主墓室外的地磚也別具一格。離開主墓室，出門那個拱形門，繼續朝前走，來到講經堂，不過講經堂目前正在修繕，無法參觀。估計現在已經修好，再去的游客可以一飽眼福了。

　　講經堂是景區內最早的建筑，是當時玉素莆霍加和阿巴克霍加講經的地方。繼續前進，走進一道門樓，來到了建筑群的大禮拜寺，叫做“加滿清真寺”。這里由近百米長的敞廊和后殿組成，廊前的62根木柱由62位能共巧匠精雕細刻而成，我覺得最好看和最有意思的就是這62跟柱子，其木雕圖案和彩繪花紋沒有一根是相同的，堪稱維吾爾族木雕藝術的精髓！

　　拍了幾個，你看精美嘛？哦，這下我知道開始我看到那個小禮拜寺的時候為什么覺得很特別了。原來是因為這些柱子！要知道這些柱子可是真正的老物件啊，他們出生自1873年，算起來他們都快140多歲了！

　　在景區里遇到這兩位叔叔阿姨，夫妻兩位已經出來兩個多月了，走走看看，阿姨最近腿受了傷，走路一歪一歪的，但是他們依然堅持在路上。加滿清真寺在每個星期五(居瑪日)和伊斯蘭重大節日的時候，很多穆斯林會來此做禮拜。不過我去的那天不是周五也不是重大節日，看到的只有游客了。

　　另外，我發現它的排水系統也做得十分人性化，屋頂上伸出的那幾根排水管為什么那么長？就是不讓滴水掉到走廊上。院內，飽經滄桑的白楊樹，難逃游客罪惡的到此一游之邪念！

　　香妃墓的第一代是伊斯蘭傳教士玉素甫霍加。他死后，長子阿帕克霍加繼承其衣缽，繼續傳教，并一度奪得了葉爾羌王朝的世襲政權，成為十七世紀的白山派伊斯蘭教的首領，創建了南疆第一個政教合一的“霍加”政權，他的聲名遠遠超過了他父親，因此他死后，人們將這座陵墓命名為“阿帕克霍加麻扎”。而香妃是阿帕霍加的重侄孫女。

　　從某種意義上講，香妃在漢族人中的知名度又高于阿帕克霍加，這也是香妃墓得名的原因了。香妃墓實際上是阿帕霍加家族陵墓的俗稱，是典型的伊斯蘭風格的宮殿式陵墓建筑。待我再次走出來，仔細看了小禮拜寺的介紹，小禮拜寺叫做“高低禮拜寺”。

　　高低禮拜寺供冬季作禮拜用，面積雖然不大，但其建筑風格獨特，裝飾華麗，寺內木柱精雕細刻，藻井式天棚彩繪，石膏雕花和磚雕結合的墻體裝飾，圖案組合多變，色彩搭配和諧統一，建筑藝術之高超，工藝只今夕堪稱維吾爾族建筑之精華！

　　頂棚及柱子的繪畫和色彩雖然古老，還有斑駁，但的確是細膩精美豐富。規模什么的也比大禮拜寺要小一些，游人只能在四周看看，不能像大禮拜寺那樣進去參觀。我忽然明白了為何要游覽香妃墓，阿帕霍加墓經歷了三百多年的風雨歷史的洗禮，以其堅韌不屈的精神固守其古樸的建筑風格，來此地的游客有幕名香妃之迷，也有為朝拜而來的，更多的是為目睹阿帕克霍加墓高超建筑技術和藝術風格而來！

　　另外，阿帕克霍加麻扎前后歷經三次修繕、重建。乾隆皇帝曾在1795年下令修繕過一次，這是由國家撥款的第一次修繕。大概由于這次修繕的原因，這里陵墓便和乾隆掛上了鉤。以后又產生了香妃和香妃墓的傳說，后世有許多有關香妃的美麗故事。

　　從另一個角度看，如果此麻扎不是叫“香妃墓”，還會有那么多人來參觀游覽嘛？或許許多人會錯過這美麗的維吾爾族建筑的精華。